La Tunisie de A à Z

par Gilda Spizzichino

A comme aïn draham

La « source d'argent » des montagnes de Kroumirie, entourée de magnifiques forêts de résineux et de chênes- lièges. On a du mal à se croire en Tunisie dans cette petite ville aux maisons couvertes de tuiles rouges caractéristiques du nord du pays. Capitale de la chasse au sanglier, cette station a connu son âge d'or à l'époque où les Français venaient y chercher un climat vivifiant pendant l'été. Les Tunisois ont pris la relève, tout comme à Tabarka, édifiée sur un site exceptionnel face à un golfe protégé par une île et encadrée par la forêt. Souvenez-vous du slogan : « Je ne veux pas bronzer idiot » qui dénonçait le tourisme de masse. C'est à Tabarka qu'il vit le jour, et son festival attira dans les années 70 la crème de l'intelligentsia française et tunisienne ainsi que tous les grands noms du music-hall et du jazz. Reste le festival de jazz, devenu un classique des grands festivals de l'été.

B comme berbères

Populations nomades qui peuplaient l'Afrique du Nord au IIe millénaire av. J.-C. Dans le Dahar, région montagneuse du sud du pays où ils se sont retranchés après l'arrivée des Arabes, ils ont construit leurs villages accrochés à des pitons rocheux pour mieux se défendre. Pour protéger leurs récoltes, ils ont édifié des greniers fortifiés, les ksours, composés de cellules, les ghorfas, qui servaient de silos. Constructions étonnantes dont il reste quelques beaux exemples dans la région de Tataouine. Le plus célèbre, Ksar Haddada, servit de décor à l'un des épisodes de « La guerre des étoiles », de George Lucas, tout comme les habitations troglodytiques des monts Matmata (du nom d'une tribu berbère) qui confèrent à cette région une apparence lunaire. Les nombreux cratères profonds d'une dizaine de mètres qui entaillent le vaste plateau aride sont les ouvertures de ces maisons souterraines creusées à même la terre, aujourd'hui en partie délaissées par leurs habitants.

G comme guellala

La capitale des potiers, petit hameau de l'île de Djerba autrefois truffé d'ateliers à demi enfouis dans le sol. Le village a compté jusqu'à 400 potiers, il n'en reste plus qu'une trentaine qui continue à fabriquer les grandes jarres dans lesquelles on stockait autrefois les denrées ou les gargoulettes utilisées pour la pêche au poulpe. L'art de la poterie tournée, introduite dans l'île par les Phéniciens, s'est ensuite exporté vers Tunis et Nabeul - le centre de la céramique -, où elle a évolué, contrairement à la poterie modelée, fabriquée par les femmes berbères de Sejenene pour leur usage domestique, qui demeure inchangée depuis toujours.

M comme mergoum

Les tapis de laine tissés depuis toujours par les femmes de Gabès ou de Gafsa. Artisanat vivant presque exclusivement réservé aux femmes, la fabrication des tapis se partage en deux écoles. Les tissages ras, comme le mergoum aux motifs géométriques répétés à l'infini, ou le kilim, constitué de bandes de différentes couleurs juxtaposées, ont une esthétique particulière largement inspirée de la vie rurale. Plus citadins, les tapis de haute laine à points noués ont pour ancêtre le mythique gtif destiné à recouvrir le sol des tentes. Le plus renommé est le tapis de Kairouan, où l'on retrouve l'influence turque.

O comme oasis de montagne

Véritables jardins suspendus aux confins du désert, à une soixantaine de kilomètres de Tozeur, Chebika, Tamerza et Midès apparaissent comme une explosion de verdure au milieu des montagnes ocre, un des plus beaux sites du Sud tunisien. Ces villages faisaient partie du limes, ligne de défense de l'Empire romain qui reliait Tébessa à Gabès. Les petites villes fortifiées sont devenues par la suite des lieux de sédentarisation pour les nomades de la région qui y développent l'exploitation agricole dans les palmeraies. Longtemps inaccessibles, ces oasis ont conservé jusqu'à la fin des années 70 leur mode de vie traditionnel décrit par le sociologue Jean Duvignaud.

T comme thalassothérapie

Une activité qui s'est développée au point que la Tunisie en est devenue la deuxième destination mondiale après la France. Des centres très modernes, intégrés aux complexes hôteliers de luxe, utilisent les bienfaits de l'eau de mer dans des décors qui rappellent ceux des bains antiques et des thermes romains ou des hammams traditionnels.

comme tell

La région Nord, dont la côte encore sauvage offre, de Bizerte à Tabarka, de vastes plages derrière lesquelles on découvre une Tunisie verte et montagneuse. C'est le poumon vert de la Tunisie et autrefois le grenier à blé de Rome. Elle abrite de splendides sites archéologiques, comme Dougga, Bulla Regia, Utique ou Thuburbo Majus.

Z comme zaafrane

Le point de départ des méharées dans le désert, face aux dunes du Grand Erg oriental. Depuis une dizaine d'années s'est développé le tourisme « saharien » qui a transformé l'existence de cette région de nomades. Ce pays de sable, ce sable si fin qu'il ressemble à de la poussière d'or, ne laisse pas de séduire

Carnet de route
Y aller

Air France (0820.820.820) et Tunisair (0820.044.044) assurent la liaison entre Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse et les aéroports de Tunis, Djerba, Monastir et Tozeur.

Utile

Office national du tourisme tunisien : 32, av. de l'Opéra, Paris. 01.47.42.72.67. www. tourismetunisie.com et 1, av. Mohamed-V, Tunis. (00.216). 71.341.077.

Séjourner

Aux alentours de Tunis The Residence, le plus bel hôtel de la baie de Tunis, sur la plage de Gammarth, allie élégance, sobriété et décor raffiné. Thalassothérapie de qualité. Tél. : 71.910.101. Fax : 71.910.144. 280 euro la chambre. n Abou Nawas Gammarth, pour sa situation privilégiée et le charme de ses chambres sur la mer. Tél. : 71.741.444. Fax : 71.740.400. 150 euro la chambre. n Dar Saïd. Ancien palais superbement décoré à Sidi-Bou-Saïd. Tél. : 71.729.666. Fax : 71.729. 599. 150 euro la chambre. A Hammamet, La Puput de l'Antiquité tente de préserver son intimité derrière les remparts de sa médina. Gide disait de cette côte qu'elle était « la plus belle du monde ». n Au coeur de la ville, le Sindbad, pour ses chambres disséminées dans un magnifique jardin. Tél. : 72.280.122. Fax : 72.280.044. 135 euro la chambre. n Dans la nouvelle station de Yasmine Hammamet, l'Hasdrubal Thalassa, luxe et thalassothérapie. Tél. : 72.248.800. Fax : 72.248.923. 210 euro la chambre. Le Dar Hayet, une superbe villa de charme des années 30 aux chambres spacieuses. Sur la corniche. Tél./fax : 72.283.399. 150 euro la chambre. A Djerba, l'île des Lotophages. Les Djerbiens ont préservé les champs d'oliviers et de palmiers qui bordent les plages désertes de la côte ouest. Le Sofitel Palm Beach, raffiné. Tél. : 75.757.777. Fax : 75.758.888. 160 euro en juillet, 260 euro en août la chambre. Le Mövenpick Ulysse Palace a fait peau neuve et s'est enrichi d'un centre de thalassothérapie. Tél. : 75.758.777. Fax : 75.757.850. 150 euro la chambre.

Dar Dhiafa, des petites maisons traditionnelles où toutes les chambres sont différentes. Magnifique décoration. Tél. : 75.671.166. Fax : 75.670. 793. 135 euro la chambre.

A Tozeur, la ville étape du tourisme saharien dans une oasis de trois millions de palmiers. Les édifices de briques artisanales sont en harmonie avec la couleur du désert. Une architecture typique du Sud tunisien.

Le Sofitel Palm Beach, le palace du Sud saharien, pour son luxe et son jardin tropical. Tél. : 76.453.111. Fax : 76.453.911. 160 euro la chambre.

Le Ksar rouge, bel hôtel aux tons ocre, offre un excellent confort. Tél. : 76.454.933. Fax : 76.453.163. 120 euro la chambre.

Le Tamerza Palace, dans le paysage grandiose d'une oasis de montagne, à 70 km de Tozeur. Tél./fax : 76.485.322/76.485.344. 150 euro la chambre.

A Douz

Avant d'entamer une méharée, détente et confort à l'hôtel El Mouradi, face aux premières dunes du désert. Tél. : 75.470.303. Fax : 75.470.905. 70 euro la chambre




Carnet gourmand
Le Pirate, à Sidi-Bou-Saïd. Tél. : 748.266. Imaginée en bordure d'océan par le gourmet tunisien Hosni Djemmali et conseillée par Guy Martin, du Grand Véfour, cette table a créé l'événement dès son ouverture. On propose là poissons cuits à la vapeur au gré de la marée, crevettes royales et grillades au feu de bois.

Dar El Djeld, 5, rue Dar-El- Djeld, Tunis. Tél. : 260.916. La cuisine la plus fine de Tunisie ? Vous la mangerez dans cette demeure privée du coeur de la médina, à deux pas du palais gouvernemental. Un service distingué y apporte le formidable couscous de poisson servi avec un bar qui paraît sortir de l'onde et une graine parfumée au cumin, l'agneau séché et le boeuf émincé et gratiné, avec les crèmes à l'ancienne (zriga ou bellouza).

Essaraya, 6, rue Ben-Mamoud-Bab-Menara, Tunis. Tél. : 560.310. Ce restaurant d'allure folklorique, mais de qualité, est tenu par une famille d'orfèvres tunisois qui a transformé un ancien palais et reçoit avec gentillesse et beaucoup de professionnalisme. On y propose une cuisine locale bien faite dans le patio d'un palais restauré. Belle soupe de blé concassé, fin couscous, exquises pâtisseries sucrées.

Le Golfe, 5, rue Larbi Zarrouk, La Marsa. Tél. : 748.219. Au programme de ce grand restaurant touristique : la mer en majesté. On vient pour la vue, depuis la plage de La Marsa, mais aussi pour les poissons de qualité, pêchés non loin et servis avec le sourire dans une demeure fleurie pleine de gaieté.

Le Grand Bleu, avenue Taïeb Méhiri, Gammarth. Tél. : 746.900. Ce grand restaurant de bord de route vaut l'étape pour sa vaste terrasse. Les couverts, nombreux, sont dressés dans une salle assez grande et à proximité de la mer. N'hésitez pas si vous aimez les poissons simplement cuits et grillés.

Le Café vert, 68, av. Franklin-Roosevelt, La Goulette. Tél. : 736.156. Tous les poissons d'une grande fraîcheur, car pêchés à deux pas, sont servis frits, cuits fort peu ou en fine sauce pimentée, avec le sourire dans cette demeure connue, populaire et toujours bondée. Bon rapport qualité-prix.

Chez Slah (14 bis, rue Pierre-de-Coubertin à Tunis, 71.258.588).

Les Ombrelles (107, av. Taïeb-Mehiri à Gammarth, 71.742.964) Gilles Pudlowski




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